un véhicule génialUn Pin's de l'Espace

Espace modèle 91
appelé aussi Espace II

Ce modèle a fêté ses 20 ans en 2010 et il en roule toujours. 

Ici le 2.1TD. Ce site a reçu visites depuis sa création en septembre 2003, plus que  de kilomètre sur mon Espace qui a km depuis le 28 juillet 2012. Merci à vous lecteurs. Il est en lien sur des forums de France, mais aussi du Portugal, d'Angleterre, ....

Vous y trouverez des informations valables pour tous les modèles.
Pour les pannes spécifiques au modèle "essence", cliquez ici, mais cette page ne contient que quelques astuces.


Pas de flon flon pour ce site, juste des trucs que la RTA ne dit pas et que j'ai vécu. Il est fait pour des "bricoleurs" de l'Espace modèle 91 (adaptable aux précédents?)
Pour les problèmes mécaniques, consultez la doc technique de chez RTA, l'Expert Automobile ou de chez Haynes c'est le mieux.
Si vous avez trouvez une solution à votre problème par ce site, faites-moi signe car je connais le nombre de visites mais pas l'utilité. Merci d'avance.

Navigation sur ce site: comme je ne me suis pas foulé, après visualisation d'une photo, faites "page précédente" avec votre navigateur pour revenir au texte, (j'avais précisé ci-dessus, "pas de flon flon").
Pour une astuce, affectuer les opérations dans l'ordre présenté, les pannes les plus courantes sont évoquées en premier.

Note avant de commancer, huilez ou graissez toujours vos vis / écrous avant de les remonter (pas de graisse sur le laiton, il gonfle et se bloque).  Ainsi vous penserez au moins  2 fois à ce site, la première fois lorsque vous mettrez les doigts sur les vis pleines de graisse  et ensuite à la prochaine dépose.
Pour les travaux sur les fils électriques, débranchez la batterie.

Les relais du ventilateur d'habitacle Cardans,
Vitesse 1, 2 et 3 du ventilateur d'habitacle HS  Silent bloc du train avant:
Vitesse 2 et / ou 3 du ventilateur d'habitacle HS: Bras suspension, ses rotules, pied d'amortisseur 
Vitesse 4 du ventilateur d'habitacle HS: Maintenir le // après intervention sur train avant 
Direction de la ventilation Roulements de roue avant
Les fermetures électriques de portes  Le moteur ne tire pas maj le 6/7/14
Démontage des panneaux de porte  Démarrage difficile / parfois bulles dans la durit de Gas-Oil maj le 13/01/13
Commande ouverture porte depuis le coffre  Ne démarre pas
Les vitres ne montent plus ou ne descendent plus: démontage du pare-chocs
La serrure du coffre arrière qui ne s'ouvre plus Courroie de distribution avec ou sans clim maj le 13/09/14
Essuie glace le fusible claque Courroie qui couine 
Essuie glace qui n'essuie pas  Embrayage et butée 
Plus de phares du tout  Freinage 
Plus de plein phare coté chauffeur Changer le boitier de direction assistée (ce n'est ps de moi)
Toujours plein phare coté chauffeur et l'autre éteint  Joint spi de la pompe de direction assistée
La radio ne s'éteind plus avec la clé  Durits qui frottent
L'horloge Commande de capot cassée
Plus d'éclairage des commandes de chauffage Fixations du réservoir
Ampoules des interrupteurs  Gas-Oil sous le réservoir après le plein:
Phares automatiques Rétroviseur,
Console plafond - feu de plaque à n° Les planchettes derrière les sièges qui s'ouvrent sans arrêt
Plus de témoin(s) de frein à main Les bruits d'oiseaux dans le tableau de bord:
Le compte-tours s'affole De la buée partout maj 6/7/14
Problème d'alternateur (tension anormale)... maj le 18/05/13 Réparer le plastique de la calandre 
Le démarreur ne se lance pas Ça pue dans la voiture
Les fusibles  Consommation
Plus de courant du tout: .A part ça
La remise à zéro du compteur qui est très dure

Échanger des infos (forum, prix, ..) 

Soufflet de direction - soufflets de cardan   

Des schémas électriques  

Les pannes résolues par des lecteurs

Les roulements du compresseur de clim Poignées de portes qui cassent  -  
Réparer votre système de vitre électrique Groupe Moto ventilateur de refroidissement (l'eau chauffe, les ventilos ne tournent pas)-
Réparez vos rétro extérieurs. démontez le parre-choc arrière 
Moteur Safrane sous le capot  maj le 4/9/10  Démonter les rotules axiales de direction   
La distribution casse
Un compresseur de ressorts (attention faites de bonnes soudures)
Changement moyeux roues AR  + ====>
Changement des armortisseurs Av / Ar 
La batterie se vide Vitre électrique récalcitrante 
Gaz d'échappement dans l'habitacle Eau dans la moquette vers les passages de roues arrières
Changer le câble d'embrayage
Remplacement du radiateur de chauffage et toutes interventions en démontant le tableau de bord, planche de bord etc.     
changer le câble de compteur    Problème d'antidémarrage  maj 03/05/13  
Fuite au toit ouvrant maj 27/10/13   



REMARQUE SUR LE VENTILATEUR D'HABITACLE:

Vitesse 0 du sélecteur de vitesse : le ventilateur est arrêté ou tourne tout le temps au ralentis, ceci dépends des modèles. Comment le savoir, hé bien je n'en sais rien, mais c'est un constat. Mon 91 suivi du 93, le ventilateur est arrêté, Celui d'Aubin 1) de 96 tourne toujours au ralenti.

Les relais du ventilateur d'habitacle

Les relais des vitesses 1 et 2 sont sur la platine fusibles
Les relais des vitesses 3 et 4 dans l'habitacle moteur, du bricolage?

Vitesse 4 du ventilateur d'habitacle HS:

Le ventilateur d'habitacle une panne classique de l'espace 2. Le problème ci-dessous a été trouvé par un anglais, réparée avec lui à l'aide du forum Renault sur Internet.
Après vérification du fusible (cf votre livret d'entretien), voir le relais cylindrique gris ou violet 234-4, situé entre la batterie et la joue d'aile, c'est lui qui commande la vitesse 4, si ce n'est pas lui, voir le où les § ci-dessous.
(Sur le 2.2litres essence le relais V4 se situe dans le compartiment moteur côte filtre a air derrière le porte fusible 40Amp source Eric b)

Vitesse 2 et / ou 3 du ventilateur d'habitacle HS:

Vérifiez les fusibles. Ensuite voir les connexions situées sur le coté droit de la boîte contenant le ventilateur au dessus du moteur, Pour voir ces connexions, démontez la moumoute grise qui est autour de la boîte à air. Les connexions de ces vitesses sont dans un connecteur enfichable et elles charbonnent car ce connecteur est trop petit pour laisser passer le courant nécessaire au ventilateur. Pour réparer, supprimez le connecteur et remplacez-le par des dominos ou des cosses. ATTENTION repérez quelle couleur va sur quelle couleur car elles changent au niveau du connecteur. Voici pour moi en partant du coté faisceau vers ventilateur, le blanc en face le blanc/marron (assez gros, vit3), le marron en face l'orange (moyen, vit2), le vert en face le vert (petit, vit1), le violet/vert en face le jaune. Mais ces couleurs peuvent changer d'un véhicule à l'autre...
Vitesse 2: c'est peut-être aussi ce fil sur la platine fusible qui charbonne. Pour le savoir, remuez-le. Si c'est lui, et si la platine n'a pas de problème, il faudra changer la cosse ou souder la fil sur la cosse (en dernière extrémité). Didier.
Si la platine à des problèmes, voir plus bas

Vitesse 1, 2 et 3 du ventilateur d'habitacle HS:

Vérifiez les fusibles . Si les tensions arrivent au ventilateur, c'est que le "fusible thermique" ou thermofusible des résistances a lâché. Pour le changer il faut ouvrir la boîte du ventilateur après l'avoir déposée. Pour faciliter la tâche, déposer le système de commande d'essuies-glace et sortez la boîte du ventilateur en la tournant et enlevez la jauge. Attention il y a 2 vis cachées sous de la mousse (coupez la mousse). Une fois la boîte ouverte vous trouverez la résistance et la protection associée qui est un fusible du type "cafetière" avecextrémité blanche, il fond à 240°c. C'est a dire que s'il a fondu, il faisait plus de 240 °C vers cette résistance. Vérifiez-le à l'ohm-mètre.
Vous pouvez changer tout le bloc résistance (ref Renault 6025170483 "made in Italy" 9TCAAW). Mais renseignez vous car il y a 2 types de modèle, celui des début avec la vistesse 0 ou le ventilateur ne tourne pas et le dernier où il tourne en permanence. Dans ce dernier cas, les valeurs des résistances font respectivement 0,4 Ohm 0,8 Ohm 1,6 Ohms et 2,8 Ohms.
Je vous conseille de changer simplement le thermofusible que vous ne trouverez pas chez Renault mais chez un dépanneur électro-ménager, je l'ai payée 3€. Changez-le en coupant le thermofusible HS à 2 ou 3 mn environ de son corp et raccordez le nouveau thermofusible avec un 1/2 domino (sans le plastic) que vous serrerez bien. Si le fil se désoude vers la résistance, faites une boucle avec le fil de la nouvelle thermistance et soudez avec beaucoup d'étain car beaucoup de courant passe là et une simple soudure étain risque de fondre.
Mais si le thermofusible a laché, c'est que le moteur grippe. Essayer de mettre quelques gouttes de fuel sur les paliers puis huiler les paliers. Si votre moteur reste grippé et que vous souhaitez le changer, voici ses références: Bosch DPD12V D 130 111 026 (058), la fin des stock Renault se profile . Si vous souhaitez le dégripper, suivez ce lien.

Une page plus détaillée pour déposer le ventilateur

Attention, la protection saute à 240 °C, ne sortez pas cette protection du boitier en la considérant comme un fusible qui sera plus facile à changer (je l'ai vu sur un site), car la température de la résistance continura de monter suite au grippage du ventilateur qui ne joue plus son rôle de réfroidisseur et vous risquez de mettre le feu à la voiture.

Pour les vitesses, si les conseils ci-dessus ne suffisent, remuer aussi les connecteurs de la boîte à fusibles. Si ça repart, il faut chercher par là, mais c'est rare.

Direction de la ventilation:

Vous ne pouvez plus choisir de souffler en haut, en bas, etc. Je n'ai pas vécu ce sujet, mais il est sur le forum que je propose en lien et lancé par Marcnl06 qui a très bien illustré son problème. Suivez ce lien.

Les fermetures électriques de portes (surtout les AR , pourquoi?):

Si ça vous arrive, vérifiez les fusibles puis les fils de commande au niveau du montant de la porte. Les isolants du fil durcissent à cet endroit et ils cassent. La fermeture électrique ne fonctionne plus que par intermittence puis plus rien. Pour vérifier, retirer le soufflet entre la porte et le montant côté montant et vérifiez les fils. S'ils se coupent, mettez 20 cm de fil électrique au niveau de la coupure avec un domino à chaque bout . Le premier domino, vous le pousserez dans la portière et le deuxième dans la porte.

Si ce n'est pas ça, c'est sûrement le moteur de fermeture électrique. Pour ça suivez ce lien.

Ouverture des portes AR depuis le coffre:

Si cette commande ne fonctionne plus, il y aune pièce en plastique de cassée qui se refait facilement, suivez ce lien, ce sera en bas de page

Les vitres ne montent plus ou ne descendent plus:

Un seul coté: Si en tapant sur le panneau de porte, ça repart, il y a un mauvais contact. Vérifiez déjà si ce n'est pas au niveau de l'interrupteur. Sortez-le et remuez les cosses en le faisant manoeuvrer. Si c'est là, resserez légèrement les cosses et c'est reparti. Si non, c'est peut être dû au raccord sur le moteur, démontez le panneau de porte (le triangle en haut du panneau, le long d'un montant se décolle en tirant ou au cutter) et vérifiez les cosses de l'adaptateur cosses "Renault" / cosses "Fast On". Ces cosses peuvent charbonner. Il suffit de les resserrer.

Si taper ne sert à rien,, vérifiez si ça ne repart pas en bougeant les fils qui passe dans l'articulation de porte, comme dans le § ci-dessus.

Les deux cotés: Vérifiez le fusible vert de 30 ampères vers le relais V2/4 de la photo. Si ce n'est lui, vérifiez le relais 471.1 (le .2 c'est pour les vitres AR) s'il colle (on sent quelque chose en mettant le doigt dessus) en mettant le contact. S'il ne colle pas changez le.

Plus de phares et parfois ça sent le grillé:

Vérifiez les fusibles. Si ce n'est pas ça, vérifiez les gros fils rouges qui arrivent (1)sur la platine support fusibles en haut de la boîte à gants. Si remuant un de ces fils rouges, l'éclairage revient, c'est que la cosse charbonne, resserrez-là. Ce cas est peu probable, il n'y aurait pas que les phares qui seraient H.S. et ce sont de grosses cosses.

Le problème vient plutôt du point 2 de la platine. 20A environ passe dans une petite cosse, voyez les dégâts. Là aussi resserrez la cosse, pas facile. Si vous n'y arrivez pas, il faudra jouer de la soudure. Souder un fil de 2,5 mm² ou 2 plus petits sur la cosse de la platine fusibles, découper la prise pour passer ce fil au travers (la cosse voisine est vide) et raccorder au fil qui va au commodo par une paire de cosses Faston. Si la platine fusibles est à changer, chercher dans l'occase. C'est peut-être la même que la Peugeot 405 (à vérifier, des courriels m'ont dit que non, d'autres oui. Il y a le logo Peugeot Citröen sur cette platine). Pour démonter la platine fusibles, débranchez tout et utilisez un tournevis plat pour forcer et dégager les axes de rotation de la platine.
Il est à noter qu'avec de la patience, cette platine se démonte. Retirer toutes les prises. Pour les soudures, vous chauffez avec un fer à souder et vous tappez la platine sur une planche par exemple; l'étain fondu s'évacue. Vous faites ça pour toutes les soudures et vous séparez les 2 platines. Vous réparez, exemple pour une piste HS, vous soudez dessus du fil de cuivre rigide. Vous réassemblez, refaites toutes soudures (sans en oubliez une, cherchez bien il y en aura bien une d'oubliée *) et remettez le tout en place. (Ne faites ça qu'en dernier recours, c'est déjà du boulot costaud et sans garantie si vous ne maîtrisez pas bien le fer à souder).

Si non optez le commodo, mais vérifiez avant de changer (réf valéo 251274), c'est cher... ou trouvez celui d'une clio phase1 ou R19 phase2 (05/92+) dans une casse (~20€).
Avant de le changer, vérifiez que le +12V arrive sur le gros fil rouge du commodo quand vous allumez les phares. Si le 12V est là en entrée et pas en sortie, c'est le commodo. Vous pouvez vérifier sur les 4 fils du connecteur, il y en a un pour les veilleuses, un pour les feux de croissement, un pour les feux de route et l'autre c'est l'arrivée du 12V. En fonction des positions de la manette, le 12V est distribué sur un des 3 autres fils. Si ce 12V manque sur la position pour laquelle vous avez un problème, changez le commodo.

Autre version de la panne. Non seulement les phares s'éteignent, mais en même temps, la radio, l'horloge, les plafonniers... (mais pas l'auto ouf!). Si vous n'avez pas de 12 V aux points (1), le problème vient d'un strap sur un support de relais qui charbonne. Le relais est dans la planche de bord, derrière le cercle rouge. Vous pouvez le vérifier en passant la main par la trappe de la platine fusibles ouverte et en remuant un peu partout sur la platine relais supérieure dans la planche de bord, ou tappez sur le tableau de bord au dessus de la boîte à gants. Si ça se rallume, c'est peut-être là. Pour intervenir, il faut ouvrir le dessus de la planche de bord, cf. le§ ci-dessous pour voir la platine relais supérieure qui se trouve au dessus à droite de la boîte à gants. Sur le relais qui manque vous verrez le strap avec une protection en plastique qui aura sûrement des traces de plastique fondu. C'est là que ça charbonne. Comme ce support ne sert à rien (il était prévu pour y mettre un relais qui coupe toute l'alimentation dès que le contact est coupé), coupez les deux gros fils, dénudez-les et serrez-les avec un gros domino.

 Une astuce lecteur complémentaire : En fait, il y a 2 vis en haut à droite de la boite à gant qui fixe le support de relais à sa base. 
Il suffit de les dévisser pour manipuler le support fusible, et aussi avoir accès au support où le strap charbonne.  Ensuite tourner la douille porte relais, la dégager, il est ainsi plus facile de couper les gros fils et de les raccorder avec une "cosse cigare" au lieu du strap.
Repositionner le support, remettre les 2 vis et remonter la platine en position haute, fermer la boite à gants.
Mathieu

Pendant que vous y êtes, faites l'opération du § ci-dessous, changez les 2 ampoules. Pour cette manip. et les deux ampoules comptez 2 heures. Voir aussi astuce lecteur

Plus de plein phare coté chauffeur:

Le plein phare de droite (H4 + H1) est alimenté directement par le commodo, mais celui de gauche, coté chauffeur, est relayé. Ainsi il n'y que 100W qui passent par le commodo. S'il n'y a avait pas de relais, il aurait été nécessaire de faire un commodo spéciale supportant plus d'intensité. Mettez des H4 de 100W et vous verrez combien de temps tient le commodo*. Si le phare de droite ne claire plus, vérifiez le relais de gauche équipé d'un fusible qui est dans la boîte noire, au dessus et à droite (vu de face). C'est soit le fusible, soit le relais.

Toujours plein phare coté chauffeur et l'autre éteint:

Au contraire de ci-dessus, le phare coté chauffeur est toujours plein phare et celui coté passager est éteint. C'est la masse de ce dernier qui est mauvaise. Pour le vérifer, utilisez un voltmètre et vous retrouverez du 12V sur toutes les broches de l'ampoule H4. C'est le connecteur sur l'optique droit qui a une broche qui "grille", celle de la masse.
Le mieux, soudez à l'étain un nouveau fil sur le fil de masse à l'intérieur de l'optique (fil noir qui relie le H4 à la veilleuse et à l'ampoule du plein phare) vers une vis de la carrosserie. Il faudra aménager un petit trou de passage dans le cache en plastique de l'optique de phare.

La radio ne s'éteind plus avec la clé de contact:

Comme par hazard vous venez de bricoler la plaque à fusible et en particulier le fusible F9. Ce dernier à 2 positions et vous l'avez mal remis. Position 1 radio commandée par la clé, position 2 radio alimentée en permanence. Faite votre choix.

Plus d'éclairage des commandes de chauffage:

C'est pas grave, ce n'est que 2 ampoules "Wedge" de 1,2W à "100 sous" pièce. Oui, mais, car il y a un mais, il faut tomber la planche de bord... Commencer par démonter l'instrumentation, la dépose compléte du boc instruments n'est pas nécessaire, mais les cas vis qui tiennent tous les plastiques autour sont à retirer. Puis retirer les grilles de HP (délicatement) pour soulever les cotés de la planche (voir les cercles jaunes) afin de dévisserla planche de bord (cercles rouges), faire le coté gauche et droit. Soulevez la planche de bord et maintenez là avec une cale. Ensuite il reste à retirer les supports des lampes H.S.. Pour ce faire, rien de plus simple qu'il dit avec humour, prenez unmiroir pour trouver les supports d'ampoule que vous dévissez d' 1/4 de tour avec l'aide d'une clé de 6 ou d'une douille de 8 ou 9. Si vous n'avez pas d'ampoule d'avance, prenez les ampoules inutiles du tableau de bord. Perso,les 2 en haut à droite des instruments (sièges chauffant et correcteur d'assiette que je n'ai pas sur la voiture). Attention, ne prenez que les ampoules, ce ne sont pas les mêmes supports, (toujours l'expérience). Il reste à tout remonter dans l'ordre inverse. Pour avoir plus facile, il faut enlever la planche en entier mais pour ce faire, il faut débrancher les commandes électriques du chauffage et la commande mécanique du volet de chauffage. Dernier gag, si vous laissez tomber le support d'ampoule, il reste à démonter la voiture, alors mettez un chiffon pour boucher la partie inférieur du tdb et si vous n'avez qu'une ampoule de grillée, profitez en pour changer les 2. (1 heures de travail).
Autre technique qui n'est pas de moi et que je n'ai jamais utilisé.

Ampoules des interrupteurs:

La aussi, ce n'est pas compliqué, quoi que ! Ce sont aussi des ampoules "Wedge" de 1,2W. Pour les changer, il faut sortir l'interrupteur, démonter le basculeur en écartant au niveau de l'axe de rotation (c'est sans danger, repérez avant par un trait sa position), retirer l'ampoule avec une pince sans la casser et replacer la nouvelle.

Pour les feux de détresse, pas si simple, car les fils sont sertis. Il faudra couper ce fil au niveau de l'ampoule, déplier le fil de contact de la nouvelle ampoule et le souder sur le vieux fil resté en place. Petit fer à souder obligatoire et trembleur s'abstenir.
L'astuce de gluck21 jai fait un petit trou de chaque coté de l'interrupteur au niveau du pied de l'ampoule pour sortir les fils de celle-ci et ressoudé ces fils en les passant sur le coté pour rejoindre les cosses "Fast On" mâle où se met le connecteur. En percant il faut faire attention de pas abime le contact.
Eric utilise cette ampoule à longs fils et les remonte comme à l'origine.

Pour l'interrupteur automatique de lève glace, celui coté chauffeur, je me suis abstenu, trop compliqué. De toute façon en conduisant, je ne baisse pas la tête pour le trouver, donc celui-là est resté grillé.

Problèmes d'alternateur :

1) Quand votre voiture ne veut plus démarrer, vous vous dites que la batterie est H.S.. Ce n'est pas toujours le cas, même rarement. Quand les 200 000 km approchent, il faut aussi soupçonner l'alternateur. Donc pour voir, rechargez la batterie et quand la voiture tourne, mesurez la tension aux bornes de la batterie. Vous devez avoir aux environs de 14V. Attention, quand les charbons s'usent, elle peut charger par moments (et comme c'est par moments, il y a des moments où ça charge pas, vous me suivez). Si vous n'avez pas ces ~14v, c'est sûrement l'alternateur.

Pour le changer ou le réparer, si vous n'avez pas la clim, l'alternateur est plus petit (70Ampères), vous devriez pouvoir le sortir par l'arrière (faites l'essais), si non pour le 105 Ampères c'est par l'avant. Dans ce cas, dépose de la calendre, du pare-chocs, déplacement de la partie droite (quand on les regarde) des radiateurs ( 2 eau + clim) et sortie de l'alternateur par l'avant. Perso, je dois même détendre la mécanique de la pompe de direction assistée pour le sortir. Attention, avec la clim, sur les modèles 91, 92 & 93, les tuyaux sont assez rigides, ne tirer pas de trop. Explication plus détaillée.

Si vous n'êtes pas trop mécano, faites un échange standard (~200€). Sinon, retirer le plastic arrière et démontez le régulateur. Cf ici pour des photos et d'autres explications. Si les charbons sont usés et les pistes pas trop creusées, changez simplement le régulateur (~40€) ou si possible que les charbons, C'est encore moins cher. 
Alternateur à la casse OK, mais il faut connaitre les km ou pouvoir vérifier que les pistes et les charbons ne sont pas trop usés.

ATTENTION: vérifier que les fils qui alimentent le rotor (le truc qui tourne au milieu de l'alternateur) ne pas dessoudés (tirez un peu dessus). Dans mon cas j'ai changé l'alternateur alors que ce n'était que ça et ça m'a grillé le régulateur neuf que j'y avais mis.

2) Le voyant de batterie s'allume de temps en temps et puis de plus en plus souvent et  le compte-tours (si vous en avez un) passe à zéro quand le voyant est allumé. Là aussi, c'est l'alternateur. Donc voir le §1(voltmètre etc).

3) Vos phares clairent très fort (rare pour l'Espace, on ne voit jamais rien en code), et des voyants grillent. Le régulateur a lâché et la tension (mesurez-là) est trop forte, parfois > 16v, cf §1

4) Testez votre alternateur:
Sur mon Espace avec clim, j'ai un AN14N73, ou Valéo 436452 (105A), mais ce qui suit est valable pour bien d'autres modèles.
J'ai toujours chercher sur internet, un schéma de cet alternateur et je n'ai jamais rien trouvé. Alors, j'ai suivi les fils et interprété. Voici ce que j'en ai sorti. Par contre, je ne sais pas ou est raccordé le point central des 6 bobines du stator, mais ce n'est pas très grave.

Réalisez le montage suivant et entrainez l'alternateur avec une perceuse à laquelle vous aurez ajouter un axe d'entrainement hexagonal. Le voyant doit fonctionner comme au tableau de bord et la tension doit monter à plus de 12V. Ici peu importe la capacité de la batterie puisque le régulateur régule la tension à 13v7, 14v.

Attention pour l'alternateur, petites mains pour l'enlever et le remettre, et de la patience...
NB: si vous avez de la patience, sur certains alternateurs, on peut simplement changer les bagues de cuivre ainsi que les charbons. Les bagues sont emmanchées en force. Renseignez-vous vers un électricien auto, profession qui se fait rare car de nos jours, on change... (merci à Thierry pour cette info).
Info externes

Le compte-tours s'affole:

Sur le diesel, les indications du compte-tours sont données par l'alternateur. Qaund le compte-tours s'affole, c'est souvent un problème d'alternateur. Vérifiez les connections sur l'alternateur et vers le compte-tours. Si c'est bon, il faut changer l'alternateur pour voir, c'est cher. Alors si la batterie charge bien... à vous de décider.

Les fusibles:

Vous êtes nombreux à ne plus avoir le livret d'entretien fourni avec l'Espace, voici la page consacrée aux fusibles (emplacements, valeurs, organes desservis). Mais si celui que vous cherchez n'est pas là, c'est qu'il est ailleurs. Facile à dire, oui mais c'est une voiture faite de bric et de broc (comme ce site d'ailleurs) , des morceaux de Peugeot, de R21, de Clio, etc.
Un fusible, celui (260) des vitesses 3 & 4 est dans la planche de bord, courage pour le trouver. Ceux de la clim sont dans la boite noire, vers le filtre à air (diesel) au dessus de la bouteille noires. Celui de l'attelage Renault traine vers la manivelle. et je dois en oublier.

Le démarreur ne se lance pas:

Vous tournez la clé et ...rien,

1) Allumez vos phares, tournez la clé, est-ce que les phares baisses beaucoup? non, voir §2. Oui, rechargé la batterie et recommancez. Vérifiez avec un voltmètre si vous avez plus de 12v (13,5v à 14v) quand le moteur tourne. Si oui, peut-être la batterie HS, si non, peut-être le démarreur HS (cf § ci-dessus) (voyez au passage que je ne mouille guère, des fois qu'on m'accuse de si ou ça)

2) Tapez alors sur le démarreur avec un marteau. Si tout repart, il y a une chance que les charbons aient un problème. Si vous êtes obligés de répéter l'opération trop souvent, il faut intervenir. La dépose se fait très facilement par le dessous de la voiture. Ouvrez le démarreur. Si les charbons sont usés, il faut les changer. S'ils sont correctes, le problème vient qu'ils descendent de biais dans leur logement. Rectifiez-les pour qu'ils soient de beaux parallélépipèdes rectangles. Si tout était correct (c'est ce qui m'ait arrivé), vous ne saurez jamais d'où venait la panne, mais ce problème peut provenir de la poussière issue de l'usure des Charbons. Cette poussière peut les bloquer. Un coup de souflette et tout repart (info poussière reçue par courriiel). Remontez le tout dans l'ordre inverse du démontage. Si c'est pas ça,...

3) Après avoir tapé, ça ne change rien, vérifiez si le gros fusible derrière la batterie, sur la joue d'aile, le long du câble qui va de la batterie au démarreur n'est oxydé ou desserré. Si ça repart c'est bon si non,..

4) Je sais pas, je n'ai pas encore eu ce problème mais je pense qu'il se prépare à me rendre visite.

Plus de courant du tout:

1)Vérifiez que les cosses de batterie ne soient pas oxydées
2) Sinon, suivez un fil rouge qui part du + pour aller vers une petite boîte noire sur la joue d'aile. Cette boîte contient un fusible "général" pour toutes les utilisations sauf le démarreur. Déconnectez la batterie en desserrant un peu la cosse verte. Ouvrez la boîte et vérifiez les connexions qui peuvent être oxydées. Dans ce cas un petit coup de papier de verre fin, une goutte d'huile, remontez, serrez et connectez votre batterie, ça devrait repartir.

Soufflet de direction:

Déjà changé 3. Pour le changer démontez la biellette au niveau du réglage de parallélisme. Desserrez l'écrou sur la tige filetée d'un quart de tour puis dévissez la biellette en la tournant comme pour régler le parallélisme. Puis retirez le soufflet. Pour le remonter faites dans l'ordre inverse jusqu'à l'écrou. Le parallélisme ne devrait pas bouger mais pour ne pas me mouiller, je vous dis, faites-le régler.
Le plus dur, remettre le soufflet et coté conducteur vous pourrez envoyer quelques jurons... qui ne changeront rien mais devraient vous faire du bien ;-).

Une autre technique où on ne touche pas le parallélisme. Au remontage, mettez du chatterton autour du filetage du cône, au pied du caoutchouc et sur le caoutchouc de la rotule ainsi qu'autour de l'écrou de réglage de //. Mettez de la graisse dans le soufflet et tirez-le comme une chaussette. Quand ça force, avec un tournevis de diamètre 6 environ, aidez à passez en vous en servant comme un démonte pneu. Attention de ne pas crever le caoutchouc de rotule. C'est assez facile (dixit celui qui m'a suggéré ces pages)

Soufflets de cardan:

S'il faut en changer, le démontage des cardans ne posent guère de problème. Suivez le mode d'emploi fourni dans la revue technique. Mais voici quelques trucs et astuces.
Pour enlever le cardan, il faut une clé à pipe de 30 ou une clé à douille, mais attention, du costaud, il faut parfois monter dessus pour desserrer, donc pas du cochonium 115, ni même du 116.
Laissez la voiture en place au sol. Freinez le frein de parking, laissez une vitesse (la 1) et dévissez l'écrou au bout du cardan. Lorsque vous démonterez le cardan, ne jamais tapez au bout directement, vous tassez le filet et vous ne pouvez plus remonter l'écrou*. Dès à présent, vous devez pouvoir repousser un peu le cardan, mais pas le sortir du moyeu de roue. Remettez la voiture sur chandelle.
Pour les soufflets, coté roue la tête du cardan (noix) tient simplement avec un clips sur son arbre. Déposez, les 2 rotules qui tiennent le moyeu de roue (biellette de direction, rotule supérieure (l'écrou d'axe, pas les écrous qui tiennent la rotule) et poussez le moyeu à l'extérieur. Si vous voulez changer le soufflet extérieur sans retirer le cardan et pour avoir plus de place, vous déposez l'étrier de frein et démontez la rotule inférieure, ainsi vous pouvez retirer le moyeu et avoir beaucoup de place.

L'espace étant libéré, vous avez accès facile au cardan. Retirez les colliers qui tiennent le soufflet. Si vous le faites correctement, vous pourrez même les réutiliser au montage. Sinon, pas de problème, ils sont souvent vendus avec le soufflet. Nettoyez le maximum de graisse. Écartez le clip tout en tirant sur la noix. Si elle ne vient pas, tout en écartant le clip, tapotez avec un marteau sur les points jaunes de la photo et la noix va venir. Retirez le vieux soufflet de l'arbre de cardan et placez le nouveau. Remplissez-le avec la graisse fournie avec le soufflet et remontez le tout dans l'ordre inverse du démontage. J'ai mis 2 heures.
Autre solution pour sortir la tête de cardan, lui donner un coup sec avec deux marteaux (merci Robert), mais pour cela, il vaut mieux démonter complètement le cardan et le mettre dans un étaux. Essayez quand même sans le démonter.
Voir aussi ce site.

Celui contre la boîte se change tout seul à condition de déposer entièrement le cardan et faire le travail sur un étau. Faite comme ci-dessus pour démonter le cardan du moyeu. Ensuite déboîtez le cardan de la boîte, en retirant le goupille coté boîte et tirer le cardan en arrière. Mettez votre cardan dans un étau et retirez le collier de plus gros diamètre, tirer le morceau de cardan délicatement. En bout du cardan, au milieu des 3 "satellites" (tripode), il y a un clips, retirez-le, sortez le tripode en utilisant un chasse car il est monté légèrement en force. Maintenant vous pourrez changer le soufflet. Remonter dans l'ordre inverse. Pour le tripode, il faudra aussi le placer en utilisant un chasse pour bout l'emmencher jusqu'en butée.
Au remontage, il faut remettre  des goupilles fendues de fixation coté boîte. Ce sont des 3 x 40 emmanchées dans des 5 x 40 (0,45€ les 4 goupilles), regardez comme elles sont installées, en particulier leurs orientations, avant de les démonter. (pour le soufflet intérieur, quand tout va bien, comptez 1h45.

Cardan:

Quand vous accélérez à fond et que ça vibre, même dans votre siège, pensez au cardan qui peut être HS.

La serrure du coffre arrière qui ne s'ouvre plus

En général c'est quand il est plein..., pour moi c'était à l'arrivée de la destination des vacances, c'est ma vie me direz-vous, oui; mais il était plein
serrure du coffre

Démontez le cache moteur d'essuie glace en soulevant et retirant le "picot" gris qui se trouve au dessus, basculez un peu vers l'arrière et poussez vers le bas. Puis retirer le panneau intérieur du hayon. Vous trouverez la serrure. La palette blanche A devrait se trouver dans la position T. Si elle ne remonte pas bien, c'est l'axe qui s'oxyde. Repérez bien comme c'est monté, le sens de la palette, etc. Démontez cette palette (attention aux ressort, clips et rondelle). Un petit coup de papier de verre sur l'axe, de l'huile et remontez dans l'ordre inverse. Pendant que vous y êtes, un peu d'huile partout dans la serrure et un petit coup de lime sur les bossages des pattes du cache essuie glace. Le prochain coup se sera plus facile à démonter.

A essayer, parfois ça fonctionne. Quand c'est en panne, serrure fermée, donnez des coups de maillets (pas de marteau) vers la serrure. Ça se remet en place, (A va se remettre en T) et vous pouvez ouvrir pour réparer.

Si ça ne souvre pas sur un coté vérifiez le réglage des tiges qui partent de la serrure vers les cotés, vous pouvez retendre la ou les tringles afin que ça s'ouvre mieux. Si non, à force de tirer, vous cassez la poignée qui est d'ailleurs introuvable à la casse et ça fait 120 €.
Si la palette est cassée, vous pouvez la refaire comme Jacques W. La photo de mon dépannage qui m'a prix une heure...une vielle poignée de tiroir, un morceau de tube de cuivre (plus tendre que l'axe) et qui fait épaisseur pour le débattement de la poignée, un perçage de 4 mm pour l'axe, et une vis pour serrer le cuivre.

Les bruits d'oiseaux dans le tableau de bord:

Ça, je n'ai jamais trouvé. De temps en temps, les oiseaux changent de perchoir, ils se déplacent. A force, ils nous apprivoisent.

La remise à zéro du compteur qui est très dure.

Il faut démonter le tableau de bord au dessus du volant. Voir les doc. techniques. Le bandeau du (des) compteur(s) et voyant démonté, démontez le tachymètre qui tient par 2 vis si je me souviens bien et mettez une goutte d'huile de vaseline sur la commande de remise à zéro. Remontez le tout.

Les planchettes derrière les sièges qui s'ouvrent sans arrêt...

... surtout quand il fait chaud. Un petit, je dis bien petit, ne fondez pas la planchette, coup de décapeur thermique et resserrez légèrement de "collier" de maintient en position fermée et tout rentre dans l'ordre.

Silent bloc du train avant:

Tout est sur les documents techniques. Attention, les silent-blocs ne sont pas faciles à retirer, mais ils sont encore plus durs à remettre. J'ai dû trouver une presse hydraulique pour remettre ceux du bras inférieur. Il faut le savoir avant de vous lancer.
Pour le tirant qu'on ne trouve pas facilement; chez Renault, il faut compter 120€. Voici ce que j'ai vu sur le forum:
Pilou: est ce que quelqu aurait une adresse pour des tirants de chasse pour espace 2.1td de 94 pas trop cher ou les silents bloc seuls merci
Manns: j'ai trouvé les silents blocs chez ACP à Saint Etienne (Loire). Ils ont un fournisseur (catalogue SASICS) qui les vend environ 15€  (2007) pièce de mémoire.

(Depuis, jai eu un message de confirmation en 04/07).
Et pour ceux qui veulent se lancer dans le changement des silent blocs des tirant, un exemple, un tutoriel de PAT02.
Pour les prix, un peu de concurence fera du bien, un autre site donné par bmjeejee avec tous les silents bloc de l'Espace dont le tirant de chasse.

Quand aux bagues, en forme d'anneau, sur la bague anti-roulis, qui bloquent la biellette reliée à l'amortisseur, ne la remettez pas, changez-là. Ca coute 4€ environ chez Renault. Perso, je l'ai remis, je l'ai perdue et la biellette volait au vent... Ces biellettes sont chez Renault bien sûr, mais aussi chez votre fournisseur de pièces, elles sont de marque MGA, Réf SA5154, code EAN 33 29581 24280 5 (merci Robert)

Bras suspension :

Rotules inférieurs : Elles sont rivées. Pour retirer les rivets, meulez-les par le dessus et avec un burin, séparez la rotule du bras. Si vous meulez par le dessous, vous aurez plus de mal et vous ne pourrez pas retirer les rivets. Vous pouvez le faire avec le triangle en place, mais pour avoir plus de facilité et garder des épaulements d'écrous propres, je démonte les triangles.
Rotules supérieures : Pour garder en état le système de fixation du raccord fil de plaquette, faisceau électrique, il faut serrer 2 ergots par le dessous du triangle et le pousser par le dessus avant de retirer la routule. (Comme je n'y arrive pas, je les casse...)
Attention: gardez tous vos boulons (vis + écrous) car sur la nouvelle rotule, les boulons livrés peuvent être différents de ceux d'origine en diamètre. Ce fut mon cas avec plusieurs kits de remplacement Moog. Les vis d'origine se retirent en les repoussant de la rotule avec un chasse goupille.
Changer le bras de suspension supérieur: Il a une énorme tendance à pourrir car il est constitué de tôles soudées par points. Bien sûr, cela s'oxyde entre ces tôles et les trous apparaissent dans le bras. En laissant la suspension en pression (soulevée par un cric), il faut desserrer l'écrou de 24 situé au pied de l'amortisseur. Puis laissez pendre la suspension et retirer la vis qui solidarise l'amortisseur et le bras supérieur. Levez le bras et dévissez le maneton situé au pied de l'amortisseur. Pour le reste, retirez les différentes vis de fixation au châssis, au tirant de chasse, à la rotule supérieure. Dans mon cas, rien n'était oxydé, donc 1 heure de travail; sinon ....

Maintenir votre // du train avant après intervention sur ce train avant:

Avec une lampe ordinaire:
Il n'est pas facile de garder le parallélisme du train avant après une intervention. Avant intervention, mettre les roues droites et bloquez le volant avec le Neiman. Comme sur la photo, mettez votre mètre en place pour avoir une référence avant travaux et avec un lampe placée pour porter une ombre bien nette, lisez la cote sur le mètre (vous pouvez visez à l'oeil le bord de disque sur le mètre, c'est moins précis, ou poser un réglet par exemple sur la face du disque pour reporter sur le mètre, c'est mieux et vous n'êtes pas astreint à la lampe, mais attention à la surface du disque). Notez cette cote et ne bougez pas la lampe (perso, elle est accrochée au plafond, c'est donc facile) ni l'auto. Faites vos travaux. A la fin des tvx, mettez vos roues droites, bloquez le Neiman, et avec la même méthode que si dessus, réglez votre cote. Bien sûr ça permet de rouler et d'aller plus tard vérifier votre parallélisme.

The must, avec un niveau laser:
De nos jours, un niveau laser, ça ne vaut pas tripette, en tout cas moins cher qu'un réglage de parrallèlisme.
A l'occasion de travaux ou lorsque les pneus s'usent, faite régler votre // chez un spécialiste (dite lui "adieu" et à votre retour, prenez les repères qui vous permettront de refaire vous même le réglage.
Mettez votre volant à l'horizontal, enlevez les enjoliveurs (il faut des surfaces de référence qui ne bougent pas). Levez le train avant de la voiture pour que les roues ne touchent pas le sol ainsi le réglage se fera sans contrainte sur les silents-blocs, perso je le lève en prenant appuis sur les triangles (je le note ici je refaire la même chose la prochaine fois), mais vous pouvez le faire aux emplacements du cric. Posez les instruments comme sur la photo (l'équerre est sur le plis de la jante coté arrière pour augmenter la précision). Notez les mesures (12.75 cm depuis le bord de gante pour moi, je le note ici pour ne pas avoir à les rechercher)  qui apparessent sur l'équerre et lors du prochain réglage, vous les reproduirez et votre // sera au point pour pas un €.
remarques:
1) si le niveau est trop près du pneu, intercallez une cale  avec des repères (coté niveau, coté gante, direction du laser par exemple) entre le niveau et la gante. Ainsi vous aurez toujours la même configuration de mesure  (voir la photos ci-dessus).
2) les niveaux ont parfois un faisceau en forme de trait au lieu d'un simple pointeur. Retirez le diffuseur qui transforme le point en trait, la précision sera au maximum.
3) Pour bloquer le volant à l'horizontal, utilisez 2 sangles que vous positionnez sur les branches du volant d'un coté et que vous fixez sur la barre de réglage du siège, ainsi il ne bougera pas durant les réglages.

Si après tous les réglages (les vôtres ou celui d'un professionnel), le véhicule tire toujours d'un coté, croisez les trains de pneus avant et arrière. Dans mon cas, la situation s'est réglée ? Pourquoi ? Même le professionnel du pneu n'a pas su me le dire, les 2 pneus était usés de la même manière.

Roulements de roue avant:

Comme précédemment, quoique un plus simple, mais pour amateurs avertis. Pour débloquer les 6 vis qui tiennent le roulement, j'ai tordu une clé "torx" Facom, donc c'est du raide... Le tournevis à frapper ? j'ai pété l'embout dans la vis. Solution, être à deux, l'un met la vis en pression dans le sens de desserrer et l'autre tape au marteau et au chasse sur le bord de la vis, ainsi elles sont venues (PS: elles étaient rouillées). Le reste, voir le manuel. Afin de retirer plus facilement les bagues de roulements, pensez à les scier à la meuleuse.

Une remarque: quand on pense logiquement au roulement droit (plus (+) de bruit quand on tourne à droite) ça peut être le roulement gauche qui soit H.S. !!!. Ceci est dû au fait que c'est la partie intérieur du roulement gauche qui est H.S. et quand on tourne à droite, elle est soulagée donc plus de bruit. Traditionnellement on dit roulement droite H.S.. (Vice versa pour le gauche)

Courroie de distribution avec ou sans clim:

Tout est dans le manuel, sauf... Si vous ne voulez pas enlever les radiateurs, il faut les faire pivoter autour de leur tuyau pour atteindre le devant du moteur. VERIFIEZ la qualité des fixations des tuyaux de clim sur le radiateur de clim (condenseur). Ils sont tenus par des brides, elles même tenuent par des rivets pop sur une équerre. Si les rivets sont corrodés ou déjà HS, vous risquez d'arracher une tubulure du radiateur quand vous le pivoterez. Ca fera pschiiiiiit et au moins 200 €, expérience*. Vérifiez en même temps si le radiateur d'eau n'est pas pourri dans sa partie inférieure.
Pour bloquer le villebrequin, et déserrer la poulie "dumper" vous pouvez utiliser une vis de 8mm que vous glissez dans le trou prévu à cet effet. Mais si cette vis casse, il faut ouvrir le moteur. La RTA propose une autre solution, 1 ère engagée (perso, je mets la 3 ème), frein bloqué... (cf. remarque 3 quelques lignes plus bas)
Pendant que vous y êtes, changez les courroies d'alternateur, direction assistée et clim ainsi que les 3 durits d'eau visibles sur la photo si elle craquelle (réf: 7705026888,7705026323, 7700733183).
Pour ces travaux, je mets 4 heures (sans changer la poulie tendeur), mais mes vis sont pleines de graisse. (Cf conseils en haut de cette page). Vous pouvez aussi mettre 4 heures juste pour enlever les 2 vis du parre choc, ça c'est de l'humour noir... Perso, quand je tombe le parre-choc, je pense à certains, il me faut 10' environ.

Je n'utilise pas d'outil de blocage de l'arbre à came et de la pompe à injection.

Un lien externe qui vous parle de la courroie de distribution, joint spi, pompe à eau, etc, bref ce qui est sur la face avant du moteur.

remarque 1: Si vous intervenez vers les 200 000 km dans les coins de l'alternateur (distribution par exemple), déposez-le pour vérifier les charbons et surtout les bagues où repose les charbons. Si elles sont trop creusées, faite un échange standard. Il vaut mieux le changer là plutôt qu'au cours d'un voyage.

remarque 2: Quand vous êtes autour de 300 000km, changer la pompe à eau en même temps que la distribution, c'est sûr ça fait 85€ environ, mais c'est facile, si non, il faut retomber tout l'avant ainsi que le cache de courroie de distribution. Attention, il existe 2 modèles de pompe qui se diférencient par le suport de poulie.

remarque 3: Quand vous terminez la mise en place de la courroie de distribution, vous devez faire faire 2 tours au moteur afin de tout mettre en place. Mais à ce moment, le moteur ne veut pas tourner, ne forcez pas. Avez-vous bien positionnez la courroie sur les repères ? Oui. Avez-vous retiré la pige ? Oui. Quand vous utilisez la technique de la RTA (la meilleure à mon goût), avez vous remis vous boîte au point mort ? (ici c'est du vécu avec appel au secours d'un copain auquel, après essais de tourner le moteur, je pose la question "t'aurais pas une vitesse ?" Réponse : quel c-n !).

remarque 4: nos Espace commencent à avoir franchement de la bouteille. Jetez un oeil sur le § juste en dessus, au sujet de la poulie damper et le truc du trait en travers. Avant de tout remonter, testez cette poulie, ceci évitera peut-être un démontage supplémentaire. (A faire quand les courroies sont en place et avant de replacer correctement le radiateur. Si vous avez la clim, mettez-la en service ainsi que les phare et le dégivrage arrière pour avoir l'effort maximum sur la poulie.

remarque 5: retirer la vis pour mettre une pige et caler le moteur ce n'est pas facile. Pour ses  420 000km, j'ai inauguré. J'ai juste débloqué sans la retirer la vis de la poulie Damper (boite en 3 ème et frein à main serré). Ensuite, au point mort,  tourné le moteur avec cette vis pour amener les repères à leur place. Remis la 1 ère vitesse et démonté la poulie Damper (la vis ayant été débloquée, elle se desserre bien). Puis remis les repères à leur place en tournant le vilebrequin à la main (il n'avait pas beaucoup bougé). Le pile poil des repères sur le moteur n'est pas trop important, ce qui compte le plus c'est qu'ils soient aligné sur les repères de la courroie au remontage de celle-ci. Ainsi j'ai gagné du temps, de la sueur et des mots grossiers de ne pas avoir démonté puis remonté le cache du trou de repère du villebrequin.
Pour démonter la poulie "folle", j'ai refroidi l'axe avec de la bombe à froid (ainsi le montage est moins serré), et j'ai frappé sur un burin plat placé entre la nervure du moteur et la poulie (vous comprendrez mieux quand vous serez devant votre moteur). Ça sort facilement. Pour remettre, placez l'axe en face du trou et tapez sur l'axe pour la remettre avec la même position que l'ancienne (si vous y avez prêté attention*).

Courroies qui "couinent":

Quand ça couine au démarrage, surtout moteur à froid, il faut retendre la courroie d'alternateur, si c'est en mettant la clim, retendre celle de la clim. Si c'est quand on force sur la direction, retendre celle de la pompe d'assistance de direction. Mais il arrive que l'on entende au démarrage vers 250 000 km un bruit de courroie qui couine. Si après vérification et tension des courroies, le bruit persiste toujours, en particulier au démarrage à froid, il faudra vérifier la poulie damper (poulie de sortie moteur) qui est en deux parties concentriques, reliées par du caoutchouc. Avec le temps celui-ci se dégrade et les deux parties glissent l'une par rapport à l'autre. Il n'y a rien d'urgent (au début) mais les deux parties vont finir par se séparer et vous laisser sur le bord de la route avec peut-être de la casse induite par des morceaux qui passent dans la courroie de distribution. Pour vérifier la poulier dumper:
- Avec de la peinture blanche ou du tipex liquide, Faire un repère sur la poulie, par le dessous de la voiture, sur plusieurs endroits alignés en partant du centre de la poulie. Mettre en route le moteur 30s ou plus et arrêtez. Regarder si les traits correspondent toujours. Si le moteur s'est arrêté à un autre endroit que celui que vous avez marqué, redémarrez et arrêtez, ce sera peut être bon, ou refaite un autre marquage. Si les traits restent alignés, la poulie est bonne. Sinon, c'est à changer.

Un exemple de ma poulie

D'après Daniel et moi-même

Embrayage et butée:

Je suis intervenu car ma butée chantait de plus en plus et je devais retendre le câble d'embrayage plusieurs fois par mois. Après démontage, les billes de la butée sont tombées dans mes mains sans effort particulier. Le disque d'embrayage était lui aussi à la limite et le moteur avait 340 000km, il était temps de changer tout ça. Pour l'Espace d'Aubin ¹, il avait aussi 340 000, mais là, la butée tenait un peu, chantait énormément, mais les rivets avait commencé leur attaques. Donc à 300 000km, pensez à le changer. quand il sera usé, la voiture aura peut-être 600 000km si vous la bichonnez..

Suivre les recommandations des différentes revues techniques. En particulier, faire de la place autour de la boîte pour la sortir en ritirant le coude d'échapement. Avoir une fosse ou un pont, perso, je préfère les fosses, on travaille dessus et dessous plus facilement, être à 2 car la boîte fait son poids. Des revues parlent d'outil de bocage de triangle TAv603, on peut s'en passer. Il suffit de décrocher les rotules du bras supérieur et de direction, tomber l'étrier de frein et tirer le support de roue à l'extérieur (n'oubliez pas de retirer les goupilles de fixation des cardans sur la boîte). Pour les supports de boîte, déposer les deux "oreilles" fixées sur la boîte et qui la relie aux silents blocs qui resteront fixés à la caisse. Par contre ces revues ne parlent jamais de l'amortisseur de déplacement moteur qu'il faut débrancher d'un coté. 1/2 heure à chercher pourquoi elle ne sortait pas cette boîte. Au remontage, RAS. Les goupilles fendues de fixation des cardans sont des 3 x 40 emmenchées dans des 5 x 40 (0,45€ les 4 goupilles), regardez comme elles sont installées, en particulier leurs orientations, avant de les démonter.
Changez votre câble.

Freinage:

Plus de frein à main et pédale molle (elle va loin en freinant): vérifiez le rattrapage automatique des mâchoires de freins arrières. Il doit être grippé, démontez les tambours de frein et vérifiez.

Câble de frein à main ARD : le câble côté arrière droit passe au dessus du réservoir où il est clipsé sur le châssis. Pour le démonter, faire basculer le réservoir vers l'avant, après avoir démonté les deux brides qui le retiennent (attention aux deux canalisations de carburant, ne pas tirer trop dessus) en utilisant un cric surmonté d'une plaque (bois, fer, etc.) pour le soutenir, sans défaire la durite de remplissage du réservoir. On peut alors accéder à l'endroit où le câble est clipsé. Pour le dégager, il faut taper avec un tournevis assez long vers l'arrière du véhicule. Christian
Personnellement, j'ai dû baisser le réservoir assez bas, donc démonter le remplissage de Gasoil. Reclipser la gaine sur le châssis n'est pas facile. J'ai remonter l'ensemble du système de frein à main et tirer fortement sur le levier de frein à main. La gaine s'est alors enclipsée dans le châssis. Sur mon TD2.1 de 93, la gaine mesure 85cm et le câble 2m.

Câble de frein à main ARG : aucune remarque particulière.

Joint spi de la pompe de direction assistée

Sujet traité par "par5" La fuite sur l'axe de la pompe de DA provient du joint spi qui est fatigué.
La petite difficulté pour enlever la poulie c'est qu'il faut la chauffer sans chauffer la pompe. Une fois la poulie enlevée, le joint spi (à double lèvre)se change facilement. Pour remonter, on met la pompe dans le congélateur, on chauffe la poulie sur le gaz de la cuisine de madame et elle se remet ensuite toute seule sur son axe (bien repèrer l'emplacement ou elle était avant en mettant une cale sur l'axe).
Si on essaie de l'enlever avec un extracteur sans la chauffer, elle se déforme mais ne vient pas, si on insiste ,elle est morte.
La pompe en elle même avec le rotor et ses palettes est construite comme un char d'assaut, c'est increvable.
Sur la pochette du joint neuf est inscrit "pompe direction assistée 19.05x33.35x7.95", référence fabricant 3  SOG 108148

Fixations du réservoir:

Le réservoir est tenu par 2 sangles métalliques. Comme du caoutchouc sépare le réservoir des sangles, l'eau à tendance à y rester ce qui provoque la corrosion des sangles. La corrosion peut aller jusqu'à la coupure. Vérifiez périodiquement et au besoin, traitez. Ne pas oublier que chez Renault, c'est aux environ de 60€ les 2 sangles...

Gas-Oil sous le réservoir après le plein:

Quand vous avez fait le plein, vous pouvez parfois apercevoir des taches de gas-oil sous le réservoir. Deux solutions
1) vous ne faites plus le plein, ah bon ! J'en connais qui ont pris cette solution.

2) il faut tomber le réservoir pour tout resserrer. Attendez que le réservoir sois vide. Placez un cric roulant sous le réservoir (tout cric pas haut et stable convient) et mettez une planchette entre le cric et le réservoir. desserrez le collier venant du tuyau de remplissage, retirez les sangles et faites descendre le réservoir. Quand ça coince, chercher où et agissez. Démontez tous les tuyaux caoutchouc et le fil de niveau de gas-oil. Retirez le réservoir. Revissez la grosse bague qui tient la jauge et la crépine d'aspiration au besoin en tappant légèrement avec un marteau et un burin plat émoussé. Remplacez tout les colliers machin truc par des colliers à vis que vous serrerez fortement. Remontez dans l'ordre inverse du démontage et n'oubliez pas de rebrancher la jauge et de graisser les 4 vis qui tiennent les sangles. Ça ne devrait plus fuire.

 

Démarrage difficile

Symptôme
Le moteur ne part plus au premier coup de démarreur mais au deuxième ou troisième et fume assez bleu.

Vérifier :

- Que les bougies de préchauffage sont bien alimentées. Lorsque le préchauffage est en fonction, elles doivent être alimentées en 12V environ. Si ce n'est pas le cas, vérifier les connexions à la sortie du boitier de préchauffage (boîte noire sous le moteur d'essuie glace) en le remuant pendant la phase de préchauffe, si ça repart, il y a une connexion à revoir. Si non, changer ce boitier, de nos jours (2013), on en trouve facilement à la casse.

- Les bougies de préchauffe en les retirant et en les branchant en direct sur batterie attention ça brûle * (si une bougie est HS, il devrait fumer, 2 HS, dur dur pour démarrer la voiture). On peut aussi vérifier une bougie à l'ohmmètre et débranchant le fil ou les fils qui l'aliment, elle ne fait une résistance que de quelques ohms. Si la bougie est HS, la changer. Changer la bougie HS suffit. Si vous les achetez par 2 ou 4, garder les autres pour plus tard, (vos bougies d'origine sont peut-être meilleures que celles de remplacement).


Démarrage difficile & bulles dans la durit de Gas Oil:

Symptôme
Le moteur ne part plus au premier coup de démarreur mais au deuxième ou troisième sans relancer le préchauffage, il y a beaucoup d'air (que de l'air) dans la durite de retour Gas-Oil, le GO peut couler sous la voiture à l'avant gauche, il ne fume pas plus qu'a l'habitude au démarrage.
Il faut se pencher sur le joint situé en bout d'arbre de la pompe à injection. C'est déjà du beau travail mais pas plus compliqué que de changer la courroie de distribution. Vous enlevez cette courroie et vous retirer la poulie qui entraîne la pompe avec un arrache moyeux fixé dans les trous de la poulie. Pas autour pour ne pas faire de marque et éventuellement la casser ou la voiler. Faites sauter le joint avec un tournevis ou autre et remonter le nouveau. Le joint devra affleurer la flasque. Vérifiez que l'arbre n'a pas de jeu. Remontez le tout en serrant au couple et prenez votre manuel technique pour les courroies (cf. changement de courroie de distribution). Attention, si la courroie n'est pas à changer, vérifier les points repères de calage sur celle-ci. S'ils ont disparu, refaites-en. Deuxième point, avant d'acheter le joint, repérez le n° de la pompe qui est écrit verticalement sur l'arrière droit de celle-ci (coté batterie). Il commence par 0460 et comporte 10 chiffres. C'est avec ce n° que le vendeur vous donnera le bon joint car il y a 2 diamètres d'arbres. Si la courroie a reçu du GO, changez-la, elle va se désagréger. Notez-le, le joint ne vaut que 5 Euros, alors...

Joint diamètre 17 mm : Réf. Bosch 1 460 283 312
Joint diamètre 20 mm : Réf. Bosch 2 460 283 001

Autre pb rencontré par Philippe de Lille, c'était le réchauffeur de GO qui était fissuré et il y avait une prise d'air et des bulles dans le circuits d'arrivée à la pompe à injection. Pour vérifier ce réchauffeur, vous pouvez le retirer. Desserez l'écrou central qui le tient et remontez directement le filtre à GO sur la pompette. Si les bulles disparessent, c'est gagné, si non continuez de chercher. Pour le cas ci-dessus, j'avais fait cette manip, mais ça n'avait rien changé.

Vu aussi sur le forum Poust & co, si les bulles sont avant la "pompette", voir du coté du rservoir et en particulier le coude plastique au dessus du réservoir, il peut être craquelé et laisser l'air entrer..

Ne démarre pas:

1) Témoignage: Symptômes: alors que je quitter un parking (vitesse 20 km/h) , petite détonation et arrêt brusque du moteur. Impossible de redémarrer , voyants du tableau de bord ok, démarreur ok, le moteur tourne nickel lorsque j'actionne le démarreur, pas de bruits spécifiques, mais il ne démarre pas, mêmes symptômes que lorsque vous essayer de démarrer avec l'anti démarrage qui n'est pas enlevé, mon anti démarrage fonctionne car la led s'éteint et se remet a clignoter au bout de quelques temps.
Après vérification ,démontage d'une tubulure qui arrive sur un injecteur , j'actionne le démarreur et là pas de gaz oil !!!! Électrovanne ? Et non c'est ce fichu anti démarrage Bosch (boîtier noir qui entoure l'électrovanne, de plus qui est blindé qui se situe sur la pompe d'injection qui a lâché) donc système D....... en attendant, on déconnecte ce boîtier (prise 3 fils) on casse ce boîtier et apparaît l'électrovanne, branchement en direct avec un + 12 volt après contact et là soulagement on tourne la clef et ce bon gros diesel ce remet a ronronner'...
Notez que la méthode pourra être la même pour vérifier l'électrovanne, même sans anti-démarrage. Il faut alors changer l'électrovanne. Attention, quand on la dépose, il y a de petites pièces qui peuvent se sauver.

2) L'espace ne démarre plus, vérifiez l'arrivée de carburant (voir sa présence dans les tuyaux transparents autour de la pompe à injection), qu'il y a du courant (phare et klaxon fonctionnent) Si votre Espace est des années 1995-1996, il est peut-être équipé d'un antichoc. Un choc et le moteur s'arrête.
Il faut réarmer l'antichoc en appuyant dessus. L'antichoc est « planqué » à droite quand on est en face, sous le panneau des essuies glace. Il faut baisser la tête dans le moteur pour le voir, il est presque inaccessible.
Dans la RTA rien, mais vérifiez dans le bouquin de la voiture, si vous l'avez encore,
Info suite à la conversation de « biojm2 pub2n tchang » visible à cette adresse

Démontage du pare-chocs:

C'est facile et pourtant il pose des problèmes à beaucoup de monde. Il n'y a que (si je puis dire) 2 vis de 13 à retirer sur les joues d'aile de gauche et de droite et il vient sur le devant. Avec la clim, pas facile d'enlever la vis située derrière la bouteille du désicateur de clim, si en plus cette vis est rouillée.....

Le moteur ne tire pas:

On peut penser, problème d'injection, moteur essoufflé, turbo H.S. Ok, tout ça est vrai et ça coûte cher, mais avant tout ça, pensez à vérifier une petite chose du coté de l'accélérateur.
Coté pompe à injection, il y a une butée noire de tension de câble d'accélérateur. Celle ci est réglée à l'aide d'un petit clip métallique qui au fil du temps peu se relâcher. Finalement à l'accélération le câble peut se détendre (le clip peut reculer jusqu'en butée) et on a l'impression d'avoir cassé le turbo. Donc mettez vous à deux, moteur éteint, un qui accélère à fond et l'autre qui regarde l'accélérateur coté pompe à injection et qui vérifie en tirant à la main que l'accélérateur est bien à fond. Si ce n'est pas le cas, réglez et / ou remplacer le clip qui positionne l'arrêt de gaine.
Si ce n'est pas ça, voir au début de ce paragraphe et demandez des avis sur le forum avant de sortir les €.
D'après une idée de Michaël

Voir aussi l’état de la durite d’air sortie du turbo, celle de mon espace était craquée en dessous de la toile qui entoure cette durite. Après réparation  mon véhicule a repris tout ses chevaux

Dodo mécano

Durits qui frottent:

Attention, dans le moteur, bien des durits frottent les unes sur les autres ou sur des pièces métalliques. Vérifiez à chacun de ces endroits la durit. J'ai déjà percé une durit d'eau comme ça, un ami la durit d'amenée du gas-oil à la pompe à injection.

Essuie glace qui n'essuie pas:

Le problème a lieu principalement du coté chauffeur. L'essuie-glace a du mal à épouser parfaitement la forme du pare-brise. Pour que le ressort ait plus (+) de pression, je tords un peu le bras pour le cambrer et ça améliore la situation, ça ne la règle pas...
Vous pouvez aussi remttre à plat,(tordre) la partie en alu du pied d'essuie glace. Avec le temps elle se cambre pour s"éloigner du parre brise. Mais tout doux, l'alu c'est fragile et ne pas le faire au niveau de l'axe, ça casse tout de suite mais sur la longueur de la palette en aluminium.

Actuellement, les supports d'essuie glace sont beaucoup plus rigides comme le montre la photo: celui du haut est le modèle des débuts et celui du bas le renforcé. Cette fabrication est valable pour les modèles avec petit ou gros axe. Si vous allez à la casse, tâchez de trouver les modèles renforcés. Chez Renault cela vous fera environ 60€ le bras (prix 2010).

Essuie glace le fusible claque:

Le changer, s'il repète, débrancher le moteur et voir. S'il pète encore, débrancher le relais de commande temporisé. Sur la platine relais / fusible, celui vers vous à gauche, les connecteurs étant sur le coté droit. Si les connecteurs sont sur le coté gauche, le relais est en haut à droite. S'il ne pète plus, c'est gagné, changé ce relais spéciale tempo par le même modèle. (Trouvé suite télédépannage).

Si non, décrocher une rotule de commande de la tringlerie vers le moteur et faite fonctionner les essuies glaces à la main après les avoir levé du parre-brise. Si c'est dur, nettoyez les axes des bras de balais : la graisse durçit et se mélange avec de la cochonnerie ce qui bloque l'ensemble, freine le moteur et le fusible claque ! (pour ce dernier point, merci à Jean Baptiste pour l'info)

Rétroviseur:

Pour accéder à l'intérieur du rétro qui peut gripper, forcer etc. (donc y mettre de l'huile, cf. haut de page), il faut enlever le miroir. Pour cela tourner la glace du rétro à fond vers l'habitacle avec les commandes. Ensuite à la main, forcer un peu sur le miroir pour mieux voir (pas trop pour ne rien casser). On voit alors, à l'intérieur, un petit fils de fer. C'est lui qui maintient le plastique collé au miroir au plastique du support. Il faut le retirer avec une pince ou autre sur 3 ou 4 ergots et la glace s'enlève. Une fois le premier ergot retiré, ça va bien pour le reste. Pour remettre il suffira de pousser la glace sur le support et ça s'encliquette. (mettez une goutte d'huile ça aide). Voir aussi astuce lecteur

 

Pour enlever le rétro il y a une vis dans la goutière du capot moteur avec un écrou derrière et l'autre se trouve cachée sous la grille des hauts parleurs. Cette grille se retire simplement , elle est clipsée. Ensuite il faut enlevé le gros haut parleur, le petit bout de mousse qui cache la vis (entre la planche de bord et la vitre latérale) et avec une clé allen de 8, retirer cette fameuse vis (courriel de Francis).

Phares automatiques:

C'est un petit montage pour roulez avec les codes allumés sans s'occupez de rien. Les codes s'allument dès que le voyant de pression d'huile s'éteint et ils s'éteignent lorsque vous coupez le contact. Même si la campagne de sensibilisation est terminée, on se voit mieux codes allumés et en 2 ans, je n'ai pas changé d'ampoules. Les infos pression d'huile et + contact sont à récupérer sur le connecteur central du tableau des instruments de bord. Repérez le + et le retour masse avec un contrôleur (fil 2 violet retour masse pression d'huile, fil 3 jaune vert + contact). Pour cela il faut démonter le tableau de bord. La commande se fait sur le fil rouge d'amenée du "+" sur le commando. La commande manuelle de coupure du dispositif se fait avec un petit intérupteur que vous placez vers votre volant. Le mien est sous le tableau de bord. Lors du contrôle technique, je coupe se dispositif, comme ça le contrôleur ne se pose et ne me pose pas de question. Pour amateur averti et consciencieux en électricité.

L'horloge:

Symptômes : L'éclairage fonctionne mais aucun affichage
Traitement : Débrancher la batterie et la rebrancher ou retirez et remettez le fusible F7 et là miracle çà refonctionne.

Passer de l'affichage 12 à 24h et vice versa: appuyez simultanément sur les bouton heures / minutes

Plus de témoin(s) de frein à main:

A l'origine : quand on tire le frein à main, 2 voyant s'allume, P pour frein de parc, et le niveau de liquide de frein.

Panne : en tirant le frein à main, si un seul de ces voyants ne s'allume pas, il y a de grande chance qu'il soit grillé. Vérifiez et changé.
Si les 2 voyants ne s'allument pas, c'est probablement le contact du frein à main. Levez la console autour du frein (une vis à l'arrière, l'autre sous le cache situé à la verticale de la poignée du frein à main), retirez le fil électrique allant sur le contact de frein et mettez-le à la masse. Si les voyants s'allument, le contact de frein est défectueux. si non ? Pour réparer ou changer ce contact il faut démonter le frein à main par le dessous de la voiture. Deux vis de 10 à retirer, j'ai aussi déposé la tige de tension des câbles de frein après avoir détendu le câble, abaisser l'ensemble puis retirer une vis de 7 qui tient le contact. Reste à réparer ou à changer. Perso, j'ai réparé (papier de verre et huile de vaseline). Remontez dans l'ordre inverse sans oublier de graisser tout.

Commande de capot cassée:

Le principe est assez simple: si le cable est cassé, il faut se glisser sous le véhicule. La tringlerie de capot passe derriere le radiateur. Avec une paire de pinces (et de la patience) , saisir la tringle et l'actionner vers la gauche (coté conducteur donc, puisqu'on est sur le dos!). Si l'on est deux, il peut etre utile que l'un des deux appuie sur le capot pendant que l'autre essaie d'actionner la tringle.
Une fois le capot dévérouillé et si l'on n'a pas de quoi remplacer le cable, recuperer la partie du cable qui doit etre dans le moteur et l'enrouler autour du clignotant. Cela permet d'ouvrir le capot sans probleme.
Lionel

Ou : solution vue de mes yeux le carrosier qui n'a pas des mains de bureau à tous simplement accéder à la tringle d'ouverture à peu prés au milieu du capot, à gliser ses mains entre le capot et la calandre pour ce saisir de la tringle juste derriere le haut radiateur et à la pousser vers la droite et miracle ça ouvre
Jean-Pierre

Démontage de la console du plafond et des feu de plaque à N°:

Pour démonter la console afin de changer les ampoules du plafonnier, de la liseuse et de l'horloge, c'est simple ... quand on sait. Enlevez le cache centrale qui est un faux bouton avec un tournevis. Ca va bien. Plus délicat la plaque sous les boutons de commande d'éclairage. Regardez la photo, ça va vous aider. Il faut à la main ou avec un tournevis, décliqueter sur les cotés pour baisser l'avant de la plaque; ensuite l'arrière se défait tout seul.. Maintenant il y a 3 vis torx à démonter. Si vous n'en laissez pas tomber une que vous aurez du mal à retrouver, c'est un bon jour pour vous.

Pour l'éclairage de plaque, avec un tournevis, pousez dans le sens du tournevis et abaissez le feu comme sur la photo.

Réparer le plastique de la calandre

Ce plastique casse facilement et le coller ne tient pas beaucoup, solution, la casse pour espérer en récupérer ou réparer. Il y a plusieurs solutions
- Il y'a lieu de la réparer par l'arrière en y mettant de la choucroute, oui bof, peu de chance que ça tienne
- Le fer à souder pour fondre les bord du plastique
- Rassembler les pièces avec de petits fils de cuivre (genre 2,5²) que vous pourrez peindre en noir pour faire plus joli. Faire une épingle, un noeud derrière et peindre. Bien sûr il en faut assez pour que ça tienne.
- Autre solution plus pro présentée par un lecteur

Consommation

En moyenne sur de l'urbain entre 8 et 8,5L
Sur autoroute 120 / 130 vers 7,5L
Sur autoroute à 110, + RN à 90 et un peu de ville, pas trop d'accélération forte, pneu légèrement surgonflé, pas chargé, 230 000 au compteur, j'ai fait 1110 km avec le plein (70,5L) soit 6,3L/100, c'est mon meilleurs score.
On nous dit achetez une voiture rescente pour moins consommer, c'est vrai, mais combien de Km pour armortir l'achat en gagnant 2L/100 et combien d'équivalent pétrole pour détruire cette voiture et construire la nouvelle. Je n'ai pas de réponse alors je garde celle-là tant que je peux.

De la buée partout:

Vérifiez que la commande "recyclage" / "air extérieur" fonctionne bien. Contact mis et moteur à l'arrêt, on l'entend quand on manipule la commande. Si elle ne fonctionne pas, voir connexions, tension, etc. Si elle fonctionne, voir si elle agit bien sur la trappe qui peut rester en "recyclage" et ainsi garder l'humidité.
Si la buée sur le pare brise est grasse, ça peut venir d'une fuite au radiateur de chauffage. Courage pour le voir, il faut démonter le dessus du tableau de bord.

Un lecteur m'a écrit à ce sujet : j'ai eu la surprise de constater que les radiateurs de marque "Van wesel" & "VALEO" sont les mêmes et ne peuvent pas se monter pour cause de largeur trop importante...  Attention aussi aux différences de prix entre les vendeurs pour ces radiateurs qui d'ailleurs ne vont pas.  ....
P.O

Vérifiez les dimensions de vos radiateurs avant d'en commander un.

Ça pue dans la voiture:

Avant de démonter quoi que ce soit dans le système de ventilation (j'ai tout tombé pour voir où de l'eau croupissait et je n'ai rien trouvé), cherchez au nez sur les moquettes et vous trouverez peut-être. Pour moi, au bout de plusieurs semaines, en plein été, imaginez l'odeur, j'ai trouvé des traces de lait dans les fonds de supports de siège du coffre et aux alentours sur la moquette. Comme c'était sec, on y voyait rien, mais plus personne ne voulait prendre l'auto. On imaginait un mauvais plaisantin qui aurait mis des morceaux de camembert dans les conduits d'aération, mais rien. L'horreur, tout ça pour un pack de lait qui a fuit légèrement.

A part ça:

L'Espace est un véhicule GENIAL. Un moteur pataud qui suinte l'huile de partout mais qui fait des km (je n'en ai que 350 000) autre entretient que de l'huile et des courroies de distribution, le tout avec de la place à revendre. Pour le reste, de l'entretien courant, freins, courroies, roulements, silents bloc et ce qui au dessus ... Tout ça est prévu sur la doc technique. Les pièces se trouvent facilement. Ce véhicule a été consu comme les premières Alpine (pas dans le même but), il utilise un tas de pièces qu'on trouve sur d'autres Renault (25, 21, clio, ...) et même Peugeot Citroën comme la boîte à fusibles par exemple. Perso, je ne changerais pas d'Espace 2, surtout pas pour un nouveau modèle, certe plus joli (quoique je n'aime pas le 4) mais je ne pourrais plus bricoler dessus et où j'aurais des problèmes d'électroniques que même les garages ne savent pas toujours refaire.

Echanger des infos:

Forum Espace Ce forum n'est ni créé, ni géré par mes soins

Combien coûte la pièce détachée, Il n'y a pas qu'eux qui vendent de la pièce, mais ceci vous donnera un ordre d'idée pour lancer vos recherches ou pour aller à la casse auto du coin.

1) Site monté sur la suggestion d'Aubin L. lui aussi possesseur d'un 2.1 TD et dont des astuces figurent ci-dessus. Merci aussi à ceux qui, au fil du temps, m'ont donné des astuces qui figurent dans ces pages pour que d'autres en profitent. Des visiteurs témoignent.

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* expérience: somme des co.....es accumulées**.

** Mais attention l'inverse n'est pas toujours vrai, "il y en a aussi qui accumulent les conneries sans pour autant acquérir de l’expérience" cette phrase me vient d'un visiteur de cette page.

Ce site de partage d'expérience utilise des logicels qui sont dans le même esprits, c'est à dire des logiciels libres (utilisation gratuite, sans besoin de piratage ou d'€).

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